タイヤ交換を自分でやる意味とは？

「タイヤ交換を自分でやりたいけれど、うまくいくだろうか？」と疑問を持たれている方は多いのではないでしょうか。確かに、やったことがないと分からないことだらけなので、不安になるのは当然ではないかと思います。

タイヤ交換を自分でやりたいと考えている方は、おそらく「費用を節約したい」という思いとか「自分でやるDIYが好き」などの思いがあるのではないでしょうか。でも、失敗したら壊したり危険な目にあったりと大変なことになりかねませんよね。

そこで、実際のところタイヤ交換を自分でやって大丈夫なのか、ねらい通りになるのかを分かりやすく解説しようと思います。

タイヤ交換を自分でやる前に、知っておくべき７点はこれです！

それでは、タイヤ交換を自分でやる前に知っておくべきポイントをご紹介します。ポイントは全部で７つありますので、しっかり頭に入れてください。

タイヤ交換を自分でやると、費用の節約になるのか？

タイヤ交換を自分でやるときに一番気になるのが、「費用の節約になるのか」という点ではないでしょうか。安くなればいいけれど、かえって割高になってしまっては意味がないですよね。では、実際のところどうなんでしょうか？

単純に言えば、費用の節約になります。人件費を自分自身が動くことで安く済ませるわけですから、当然のことながらその分だけ費用が掛かりません。ただし、ある程度工具をそろえるとその分の金額が発生しますので、単純な計算では答えが出ません。

ただし、自分でタイヤ交換する回数が増えればやがて工具分の費用も回収できますから、明らかに安くなるでしょう。特に、自宅に複数台の車があるなど、タイヤ交換の頻度が多い方の場合は、自分で行うことによる費用対効果は一気に良くなりますよ。

タイヤ交換を自分でやるのは難しいのか？

一見すると、かなり難しいことをしているように感じるかもしれません。しかし、慣れてしまえば割と簡単です。実際に降雪地（筆者は金沢市在住）の場合、自分でタイヤ交換する方はかなり多いんですが、皆さん淡々と作業をこなしていらっしゃいますよ。

また、タイヤ交換作業の難易度を大きく下げるためには、工具を揃えることが重要です。便利な工具が多数ありますので、必要なものを購入しておけば、作業が簡単になるだけでなく時短にもなり疲労も最小限です。

このサイトでは具体的なタイヤ交換のやり方を説明していますので、何度か目を通して頭に入れてしまえば、思ったほど難しくないことがお判りいただけるでしょう。

参考 以下のページで、タイヤ交換のやり方や手順を詳しく説明しています。

タイヤ交換を自分で、ポイントを詳しく解説！

タイヤ交換を自分で行う時の、ポイントを説明します。読者対象は、タイヤ交換を自分でやりたい初心者の方ですが、慣れた方でも気づきがあると思います。失敗のない確実な手順を解説しているからです。

blog.hprs1.com

2022.05.15

タイヤ交換を自分でやるときに必要な工具は？

タイヤ交換を自分でやるときに必要な工具ですが、「ジャッキ、レンチ」この２つがあれば作業はできます。車載の工具があればそれを使うことができますが、できることなら別に用意したいところです。なぜなら、車載工具は緊急事態用の簡易的なものだからです。

ジャッキはなるべく油圧式のものなど、作業効率の良いものを用意してください。また、レンチはクロスレンチ（十字レンチ）があればかなり作業が楽です。さらに、トルクレンチもぜひ準備しましょう。これは締め付けトルクを規定値に合わせるためです。

他にあると便利なのが、インパクトレンチです。ナットやボルトを緩めたり締めたりするときに力が要らないのでかなり楽に作業ができますよ。電動式のエアコンプレッサーもあるとより一層便利です（これらはなくてもそんなに困らないでしょう）。

参考 以下のページで、工具について詳しく説明しています。

タイヤ交換の工具、この５点を用意しよう！

タイヤ交換の工具について、用意すべき５点をご紹介します。読者対象は、タイヤ交換を自分でやってみたい初心者ですが、慣れた方にも気づきがあると思います。プロにも負けない確実なタイヤ交換が目指せるからです。

blog.hprs1.com

2022.04.20

タイヤ交換を自分でやると時間がかかるのか？

タイヤ交換を自分ですると、時間がかかる場合とそうでない場合があります。どういうことかというと、初めてタイヤ交換をするときのように、慣れていないときは時間がかかると思います。また、道具を別途揃えていないときも時間がかかります。

逆に、十分に慣れていて道具もそろっていれば、かなり短時間で作業できます。筆者の場合は正味３０分ぐらいで４本の交換ができます。これは慣れているのと道具がそろっているからです（家族が手伝ってくれた場合はさらに時短になっています）。

ですので、「慣れ」と「道具」の２つの条件がクリアできれば、かなり短時間でタイヤ交換ができると思ってください。

タイヤ交換を自分でやるときは体力や腕力が必要なのか？

タイヤ交換を自分でやるときは、体力はそんなにいらないと思いますが、腕力はある程度必要です。なぜなら、大きなタイヤの場合はかなり重いからです。例えば、筆者の車に装着しているタイヤは225/45R17というサイズですが、20Kgほどあります。

これをほんの一瞬ですが、持ち上げないといけません。また、交換場所まで運ぶ必要もありますので、どうしても腕力が必要になるんです。また、手回し式のジャッキを使っている場合は多少の腕力と体力が要りますし、レンチを使う時にも力が必要です。

これらについては、道具をそろえることでかなり楽になるでしょう。油圧ジャッキやインパクトレンチを使えば相当楽ですし、タイヤを持ち上げてくれる器具も売っています。結局のところ、工具の用意次第で腕力や体力はカバーできるといえます。

タイヤ交換を自分でやるときに必要な知識とは？

タイヤ交換自体の知識は当サイトでご紹介していますので、ぜひご覧ください。その他に必要なこととしては、車両情報を事前に確認しておくことでしょう。調べておきたいのは、以下の２点です。

• ジャッキアップポイント
• ナット・ボルトの締め付けトルク

ジャッキアップポイントとはジャッキを当てる場所のことで、車によって異なる場合があります。ほとんどの場合は車体底部の横のタイヤに近いところですが、サスペンションアームにジャッキを当てる場合もありますので、よく確認が必要です。

締め付けトルクは締める力のことで、車によって異なります。車の取扱説明書を読んで確認しておきましょう。記載されている規定値に従ってトルクレンチで確実に締め付けます。これらはかなり重要ですので、車ごとに調べておきましょう。

※ こちらのページで詳しく説明しています。

タイヤ交換を自分で、ポイントを詳しく解説！

タイヤ交換を自分で行う時の、ポイントを説明します。読者対象は、タイヤ交換を自分でやりたい初心者の方ですが、慣れた方でも気づきがあると思います。失敗のない確実な手順を解説しているからです。

blog.hprs1.com

2022.05.15

タイヤ交換を自分でやるのは危険なのか？

「タイヤ交換を自分でやるのは危険なんじゃないの？」と感じている方もいらっしゃると思います。基本に沿って行えば問題ないでしょう。筆者は何回もタイヤ交換作業を行っていますが、１回も危険を感じたことがありません。

問題は、基本的な交換手順を守らなかったり、安全確認を怠ったりした場合です。なんでもそうですが、守るべきことを破ったときが一番危ないんです。ルールを守ってタイヤ交換を行えば、まず危険な目に合うことはないと思いますよ。

※ こちらのページで詳しく説明しています。

タイヤ交換を自分で、ポイントを詳しく解説！

タイヤ交換を自分で行う時の、ポイントを説明します。読者対象は、タイヤ交換を自分でやりたい初心者の方ですが、慣れた方でも気づきがあると思います。失敗のない確実な手順を解説しているからです。

blog.hprs1.com

2022.05.15

まとめ

ここまで、タイヤ交換を自分でやる前に知っておくべきポイントを、７つ挙げてお話してきましたがいかがでしたでしょうか？

タイヤ交換を自分でやるときに気になるポイントを押さえたつもりなので、ご理解いただけたのではないかと思います。大事なポイントは、「できるだけ工具をそろえること」「作業を理解して慣れること」「手順を端折らず守ること」だと思います。

これができれば、安全かつ最小限の労力で、簡単にタイヤ交換ができるでしょう。タイヤ交換作業は慣れてくると、部屋の電球を交換するぐらいの感覚になります。「こんな簡単な作業を人に頼むなんて…」と思うようになるかもしれませんよ。

タイヤ交換をまだ自分でやったことのない方は、ぜひこの機会にチャレンジしていただければ幸いです（「難しい」と思った場合は無理せず技術者に頼んでくださいね）。

以上、タイヤ交換を自分でやる前に知っておくべき７点を、お話ししました。

タイヤ交換を自分で、まずは手順を頭に入れよう！

「タイヤ交換を自分でやりたいけど、さて、何から始めればよいやら…」となってしまう方が多いのではないでしょうか。タイヤ交換をするにあたって重要なのは、手順を頭に入れておくことだと思います。そうすれば、前後に何をすべきかが分かるからです。

ザックリいうと、以下のような手順になるでしょう。

大まかには上記のような手順なんですが、実際に作業するとなると、もっと細かく具体的な説明がないとやりようがないですよね。そこで、何をどうすればよいのか、初めてタイヤ交換作業を行う方のために、初歩的なところから説明しようと思います。

タイヤ交換を自分で、やり方を９つの手順で完全解説！

それでは、タイヤを自分で交換する際のやり方を細かくご紹介します。手順は９つありますので、しっかりと頭に入れましょう。

１．タイヤ交換の準備をする

まずは何といってもタイヤ交換の準備が必要ですよね。といっても、やることは決まっているので特別なことはありません。具体的には以下の通りです。

交換作業用の工具とタイヤを用意する

タイヤ交換に必要な工具とタイヤを用意しましょう。これが、意外と時間がかかるのではないかと思います。工具は割と出しやすい場所にあるかもしれませんが、タイヤは結構出し入れが面倒なところにあったりしますよね。

なので、一通りの工具とタイヤを準備するための時間もそれなりにかかることを考慮して、余裕を持った行動をしましょう。

参考 交換作業用の工具については、こちらで詳しく説明しています。

タイヤ交換の工具、この５点を用意しよう！

タイヤ交換の工具について、用意すべき５点をご紹介します。読者対象は、タイヤ交換を自分でやってみたい初心者ですが、慣れた方にも気づきがあると思います。プロにも負けない確実なタイヤ交換が目指せるからです。

blog.hprs1.com

2022.04.20

タイヤ交換に適した作業場所へ移動する

タイヤ交換の場所は重要です。そのまま駐車場で交換する場合は移動がありませんが、そうでない場合は車や用意した工具・タイヤ一式を移動しなくてはいけませんよね。「スペースが確保できればどこでもよいのでは？」と思われた方、ちょっと待ってください。

タイヤ交換では重い車をジャッキ１台で持ち上げますので、地面の硬さが重要なんです。コンクリートやアスファルトの硬くしっかりとした場所が必要で、柔らかい不安定な場所で作業を始めると大変な事故につながりかねません。

ジャッキが沈んだり倒れたりということが起こり得ます。実際に、ジャッキが沈んでしまったために、目一杯伸ばしてもタイヤが浮き上がらないという状況を見たことがあります。なので、タイヤ交換を行う場所はとても重要であることを覚えておいてください。

２．ジャッキアップの準備をする

交換作業でまずすることは、車体のジャッキアップです。車体を持ち上げなければタイヤ交換できませんから、当然といえば当然でしょう。ですが、ここで作業の前に重要なポイントがあります。

ジャッキアップできる状態ですか？

先ほど準備のところでも説明しましたが、ジャッキを置く場所が硬い地面なのか、砂利や石ころがないか確認してください。これを怠ると作業中にジャッキが沈んだり、動いてしまったりと非常に危険です。作業中にジャッキが外れたりしたら大惨事ですから。

もし場所が良くない場合は少し車を移動するとか、石がある場合は掃除するとかしてから作業しましょう。

車体側のジャッキアップポイントはわかりますか？

ジャッキはどこに当ててもよいわけではありません。車体側にジャッキアップポイントというものがあって、場所が決まっています。車体側に三角形などのしるしがあって、そこが当てるポイントになっています。これはご存じの方も多いでしょう。

ところが、一部の車ではサスペンションアームにジャッキを当てる場合があります。特にリジッド式のサスペンションの場合は注意が必要だと思います。なので、作業前に必ず車の取扱説明書に目を通して、どこがジャッキポイントなのかを確認してください。

※ジャッキをサスペンションアームに当てている例

準備ができたら軽く当てて試してみる

ジャッキアップの準備ができたら、実際に軽く当ててみましょう。車体が持ち上がらない程度にほんのちょっとだけジャッキを上げてみるんですね。これでジャッキアップが、間違いなくできることを確認してください。問題なければ次の手順です。

３．ナット（ボルト）を軽く緩める

ジャッキアップの準備ができたら、タイヤのナット（ボルト）を軽く緩めてください。というのも、かなり固く締め付けられているので、ジャッキアップした後では緩められない可能性があるんです（力を込めているうちにジャッキが外れる恐れがある）。

そこで、ジャッキアップの前にほんのちょっとだけ、ナット（ボルト）を緩めるんです。レンチが回ったらそこでやめてください。車体が持ち上がった状態になれば、それで十分緩めることができますよ。緩めすぎは危ないのでやめましょう。

４．車体をジャッキアップする

ナット（ボルト）を少し緩めたら、ジャッキアップします。タイヤが浮き上がるまでひたすらジャッキアップし続けます。油圧ジャッキや電動のジャッキがあるととても便利で、疲労も最小限になりますのでお勧めします。

タイヤが路面から浮いた状態になったらジャッキアップをやめます。一般的には手のひらが２枚入るぐらいの隙間があれば十分です。ただし、タイヤによっては同じサイズでも若干直径が違う場合があるので、隙間が足りなければさらにアップしてください。

ナット（ボルト）を完全に緩める

ジャッキアップできたら、レンチでナット（ボルト）を完全に緩めて取り外します。緩める順番は特にありませんので、順次外してください。取り外した後は、なくさないように注意しましょう。服のポケットに入れれば確実ですよ。

５．タイヤを外す

いよいよタイヤを取り外しましょう。そのまま持ち上げながら手前に引けば、ハブからタイヤが外れます。サイズによってはかなり重いので、十分注意してください。重いタイヤの場合だと、20kgを超えることもありますよ。

なお、ハブとホイールがぴったりはまっている場合は、簡単に外れない場合もあります。そのような場合は多少よじりながら、丁寧に外しましょう。一方で、輸入車の場合はボルトを外した瞬間に「ガタッ」とずれるものがありますので要注意です。

いずれにしても、タイヤは重いので取扱いには気を付けてくださいね。

６．タイヤを付ける

タイヤを外したら、用意しておいたタイヤを取り付けてください。先ほどとは逆の手順でハブにタイヤを取り付けます（重いタイヤの場合は注意！）。この時、日本車やハブにホイールがぴったりはまる輸入車の場合は、ただはめるだけなので簡単です。

輸入車は大変な場合がある？

ところが、ぴったりはまらないタイプの輸入車の場合は大変です。タイヤを持ち上げ続けないとホイールとハブのねじ穴が合わないからです。そのような場合は、ねじ穴に差し込む棒が売っていますので、それを入手しておくととても重宝します。

日本車のようにボルトにホイールを差し込む感じになって、タイヤを持ち上げ続ける必要がなくなりますから便利ですよ。

参考 『ハンガーボルト』とか『ガイドバー』と呼ばれる商品です。

【楽天市場】輸入車（BMW・BENZ・VW・AUDI等)のタイヤ/ホイール交換時用ハンガーボルト/ガイドバー定形外郵便送料無料：Granbeat

タイヤ交換ガイドバー　仕様：M12xP1.25/M12xP1.5/M14xP1.25/M14xP1.5の4種。輸入車（BMW・BENZ・VW・AUDI等)のタイヤ/ホイール交換時用ハンガーボルト/ガイドバー定形外郵便送料無料

item.rakuten.co.jp

７．ナット（ボルト）を締める

タイヤを取り付けたら、ナット（ボルト）を締め付けていきます。この時のポイントは次の通りです（要するに、一気に締め付けないという説明です）。

まず、すべてのナット（ボルト）を取り付けて、抵抗があるところまでレンチで軽く締めましょう。その後はホイールの中心を出すイメージで、もう少し締めます。ナット（ボルト）の形状を利用して、正しい位置に合わせるという感じです。

あとは、対角線で順番に締め付けます。４穴なら十字型に、５穴なら星を描くように締め付ければ対角線になると思います。これによって、力を均一にかけるんですね。やや強めに力をかけて回らなければ、締め付けはＯＫです（後で仕上げます）。

８．車体をジャッキダウンする

ナット（ボルト）を締めるところまで出来たら、車体をジャッキダウンします。手回しの場合はかなり緩い力でどんどん下がります。油圧式の場合はいきなり油圧を抜くと、車体がドンと落ちてしまうので、じわじわ抜いたほうが良いと思います。

ジャッキを車体下から抜き取って、次の使用に備えましょう（次がある場合）。

９．ナット（ボルト）をしっかり締める

ジャッキダウンしたら、最後の仕上げをします。ナット（ボルト）をしっかりと締め付けましょう。具体的には、トルクレンチでトルクを設定して締めます。手ごろなアナログ式で全く問題ありませんので、ぜひ入手してください。

やり方は先ほどと同じで、対角線上にナット（ボルト）を１本ずつ締めます。すべてが規定のトルクになったら、タイヤ交換作業は完了です。

参考 トルクレンチの詳しい使い方は、以下のページを参照してください。

トルクレンチの使い方、５つの超・重要ポイント！

トルクレンチの使い方を説明します。読者対象は、アナログ式トルクレンチの使い方を知りたい方ですが、デジタル式でも参考になるでしょう。タイヤ交換の際に知っておくべきコツを詳しく解説しているからです。

blog.hprs1.com

2022.05.09

まとめ

ここまで、タイヤ交換を自分で行う際のポイントを初心者でもご理解いただけるように説明したつもりなんですが、いかがでしたでしょうか？

タイヤ交換そのものはある程度分かる方は多いと思いますが、交換場所の選び方が重要であることは盲点だったかもしれません。また、意外に知られていないのが、ナットやボルトを締める際は『締め付けトルクが決まっている』という点ではないでしょうか。

かなりの方がナットやボルトを力いっぱい締めればよいと思っているようです。しかし、プロの仕事を見ると分かりますが、必ず最後にトルクレンチでチェックしています。若干の出費にはなりますが、トルクレンチを購入して確実な作業をしましょう。

タイヤ交換は一歩間違えるととても危険な作業です。作業中も作業後も命にかかわるのは間違いありませんので、ぜひ準備万端で取り組んでいただければ幸いです。

以上、タイヤ交換を自分で行う際のポイントを詳しく解説しました。

なぜトルクレンチは、使い方が重要なのか？

「タイヤ交換にトルクレンチを使ったほうが良いらしいけれど、どうやって使えばいいんだろうか？」と思われて、このページをご覧になっている方は多いと思います。確かに、せっかく買っても使い方が分からないのではどうしようもないですよね。

また、タイヤ交換は間違ったことをしてしまうと命にかかわってきますから、やはり正しい使い方をしたいと思うのは当然ではないでしょうか。トルクレンチを使用して確実なタイヤ交換をしたいのに、誤ってしまったのでは本末転倒ですからね。

そこで、実際にトルクレンチを使ってタイヤ交換している筆者が、経験をもとに使い方をできるだけわかりやすくご紹介しましょう。

トルクレンチの使い方、ポイントは５つある！

それでは、トルクレンチの使い方についてポイントを説明します。ポイントは全部で5つありますので、しっかりと頭に入れてください。

トルクレンチの基本を理解する［アナログ、デジタル］

まずは、トルクレンチの基本を理解しておきましょう。ネジやボルトを締め付けるときは単にしっかり締めるということをしがちですが、実はトルクが決まっています。つまり、締めるときの力が数値で指定されているというわけですね。

そこで、規定のトルクで締めるための道具として『トルクレンチ』が登場するわけです。個人が車で使う場合はタイヤ交換での使用が多いと思いますが、ホイールを止めているナット（ボルト）も車ごとにトルクが指定されているんです。

トルクレンチは、トルクを設定できるようになっていますので、規定の値を設定したうえで使用します。すると、設定したトルクに達したときに音で知らせてくれますので、過不足なく正確に必要なトルクで締め付けられるわけです。

今回は、このトルクの設定方法と実際の使用方法を説明しますが、デジタル式と違ってアナログ式の場合は多少知識が必要ですので、その点をさらに解説します。

規定トルクを調べる［アナログ、デジタル］

個人がトルクレンチを使用するのは主にタイヤ交換だと思いますので、そちらをメインにお話していきます。

まず、ナット（ボルト）の締め付けトルクを調べましょう。車ごとに決まっていて、具体的な数値は各車の取扱説明書を読めばすぐにわかります。整備関係やタイヤ交換のページなどがあると思いますので、そのあたりを調べてみてください。

例えば、日産のルークスだと98Nmで、セレナだと108Nmでした。さらに、筆者の愛車であるメガーヌ2RSは130Nmとなっていて、車によってかなりまちまちです。なので、ほかの車の値はあまり参考にならないと思ってよさそうです。

トルクレンチにトルクを設定する［アナログ］

早速、トルクレンチにトルクを設定してみましょう。実は、アナログ式の場合にこれが少々ややこしくて、設定が２段階式になっているんですよ。トルクを大まかに設定した後で微調整すると、狙った数値にできる方式になっています。

設定の仕組みを理解するために、以下の写真を見てください。アナログ式トルクレンチは、本体側とグリップ側に目盛りが切ってあります。また、グリップが回転するようになっていて、これを回すことでトルクが設定できます。

グリップの末端がネジになっていますが、そこを締めるとグリップが固定され、緩めると回転できるようになります。早速ネジを緩めてグリップを回せるようにし、トルク設定の準備をしましょう。

まずは近似値でトルクを設定する

最初に、本体側に切ってある数値を見ます。98とか154といった数字が刻んであるので、設定したい数値を超えない範囲で一番近いものを見つけましょう。なぜか中途半端な数値で、なんだか気持ち悪いかもしれませんが気にしません（汗）。

注意 製品によって数値は違うようです。

※ この写真では98に設定しています。

近い数値が見つかったら、そこへめがけてグリップを回します。ひたすら回し続けて、数値が書かれている目盛りにグリップの端を近づけましょう。そして、グリップ側の目盛りのゼロと本体側の縦線が合う位置に来たら、回すのを止めます。

ちなみに、基本的には小さい数値で最も近いものに合わせるようです。詳しいことはよくわかりませんが、微調整の際にトルクを減らすという動作をすると、狂いが生じてしまうということなのかもしれませんね。

《車の規定トルクと一致しているならば、ここで設定は終わりです。》

設定例 例えば、98を目指して回すときは？

グリップの端が98の目盛りに到達したと同時に、グリップ側の目盛りのゼロが本体の縦線と一致していればＯＫです。これで、とりあえず98に設定できたことになります。

続いてトルクを微調整する

トルクを近似値で設定出来たら、目的のトルクになるように微調整します。先ほどは98に合わせましたが、例えば108Nmに合わせたいときは、10Nm足して108にするわけです。

※10増やして108になっています

グリップの目盛りは１目盛りが１Nmになっていますので、10Nmなら10目盛り分グリップを回します。このように、本体の近似値（内輪）に細かい数値をプラスして狙ったトルクに設定するのが、アナログ式のトルクレンチです。

トルクが設定出来たら、グリップの末端にあるねじを締めて固定してください。これでトルクレンチは準備完了です！

ナット（ボルト）を締める［アナログ、デジタル］

ナット（ボルト）を締める作業に入りますが、その前に気を付ける点がありますので、まずは注意点にしっかり目を通してください。

トルクレンチを使う前に知っておくべき注意点

トルクレンチを使う前に、ぜひ知っておいていただきたい注意点があります。それは何かというと、ナット（ボルト）を事前にしっかり締めないということです。というのも、トルクレンチで締め付けて仕上げたいからです。

トルクレンチを使う理由は、ナット（ボルト）を「規定のトルクで均一に締める」ところにあります。別の見方をすると、トルクレンチで締められるだけの余地が欲しいんですね。完全に締めた後だと、規定トルクを超えているかもしれないんです。

なので、トルクレンチで仕上げられるように、余地を残しておきましょう。

トルクレンチの使い方とは？

早速トルクレンチを使ってみましょう。使い方はとても簡単ですよ。

まず、ナット（ボルト）のサイズに合ったソケットを取り付けます。あとは、ナット（ボルト）を１個締めてみます。先ほど設定したトルクに到達すると、「カチッ！」という音がします。デジタル式の場合は、「ピピピッ！」と鳴る場合が多いようです。

続いて、ナット（ボルト）の基本通り、対角線上に締めていきましょう。４穴なら十字型に５穴なら星型を描くようになると思います。１回で問題ないと思いますが、心配なら２回繰り返して規定トルクで締め付けられたことを確認します。

トルクレンチ、使い方のコツとは？

コツとしては、音が鳴ったらそれ以上は締めないことです。音が鳴ったということは、設定したトルクに達していますから、それ以上やると設定トルクを超えてしまいます。なので、音が鳴ったらすぐに締めるのをやめましょう。

トルクレンチの片づけ方とは？［アナログ］

使い終わったトルクレンチは片づけの前に、重要な処理があります。それは、トルク設定を無効にするということです。これをやらないとトルクが狂ってしまいます。内蔵されているばねにテンションがかかり続けてしまうんですね。

やり方は簡単で、グリップをトルクが減る方向へ一杯に回します。回せないところまで到達したら、それで大丈夫です。アナログ式トルクレンチを長持ちさせるためにも、しっかりと使用後の後処理をしておきましょう。

まとめ

トルクレンチの使い方をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？

トルクの設定方法と使い方について、細かくコツも交えてお話ししましたので、お判りいただけたのではないかと思います。また、ナットやボルトは締め付けトルクが決まっているということも、ぜひ知っておいていただきたいです。

ナットやボルトを締めるときにトルクレンチを使用するのは、規定のトルクで正確に締め付けたいからです。これをやらないと、壊したり緩んだりしかねません。特に、ホイールの締め付けは、均等なトルクにするという極めて重要な目的があります。

ぜひ、トルクレンチを使った正確な締め付けを行ってほしいと思います。そうすれば、ナットやボルトの締め付けで、「どれくらいの強さで締めればいいの？」とか「これでちゃんと締まっただろうか？」といった不安がなくなり、作業効率もアップしますよ。

以上、トルクレンチの使い方について、５つの超・重要ポイントをご紹介しました。

なぜ、メガーヌ2のエアコンの冷房能力を上げるのか？

「メガーヌ2のエアコン、もっと冷房能力が改善しないだろうか？」と思っている方は多いと思います。中にはあきらめている方もいるかもしれませんが、メガーヌ2RSの所有者である筆者も、もうちょっと何とかならないかなぁと思っていました。

色々調べていると、ちょっとした工夫でもう少し涼しい風が出るようになる可能性があることを知りました。実際にその方法を試してみたところ、一定の効果があるように感じています（多少知恵を絞りましたけれども）。

そこで、どのような工夫で冷房能力を上げたのか、詳しくご紹介していきましょう。

メガーヌ2のエアコン、冷房能力を上げる工夫をご紹介！

それでは、メガーヌ2のエアコンについて、冷房能力を上げる工夫をご紹介します。

なぜ、エアコンの冷房能力が低いと感じるのか？

なぜ、メガーヌ2のエアコンについて冷房能力が低いと感じるのかというと、日本車を中心として他の車と比較するからです。おそらく、メーカー（ルノー）としてはそれなりの性能を持たせているのだと思います。

ただ、実際問題として日本の酷暑の中で使うエアコンとしては、性能が高いとは言い難いのではないでしょうか。ぬるいとは言えませんが、日本車のエアコンと比べると冷たい風が出ていないのではないかと思います。

したがって、物理的に温度がやや高いと考えられます。決して感覚的な問題ではなく、明らかに温度に差があるといえるでしょう。

エアコンのどこに問題があるのか？

では、どこに問題があるのかというと、根本的にはエアコンの性能だと思われます。厳密にはチューニングの仕方ではないでしょうか。というのも、除湿能力は極めて高いと思われるからです。排水ホースからは大量の水が出ますからね。

エンジン車のエアコンは、最も冷たい冷気を作ってそこに温風を混ぜることで温度調節するそうです。つまり、メガーヌのエアコンは温風の温度や混ぜ方によって、冷房の温度が上がっているのではないかと推測されます。

ですが、温風の混ぜ方をどうにかするのは難しいので、別のポイントに着目します。それは外気の取り入れ口です。メガーヌ2は外気の取り入れ口に、エンジンルームの熱風が混ざり込みやすいという問題点があるんです。

酷暑の日でも、エンジンルームに比べれば外気は温度が低いですので、外気だけを吸い込むように工夫することで、風の温度が下がるんじゃないかというわけなんですね。

どのような工夫をしたのか？

基本的には、エアコンの外気取り入れ口そばの隙間をふさいで、エンジンルーム内の熱気が取り込まれないようにするという工夫です。

エアコンの外気取り入れ口はワイパーの付け根付近にあります。

※ 赤丸の部分に外気の取り入れ口があります。

外気取り入れ口付近の隙間が以下の写真の位置です。

※ 赤丸のあたりが下がっています。

写真だとちょっとわかりにくいかもしれませんが、外気取り入れ口の付近が下がってボンネットとの間に隙間ができるので、熱気を吸い込んでしまうんですよ。Tシャツの首回りが「だる～ん」となることがありますが、そんなイメージに近いと思います。

具体的な対策とは？

したがって、この隙間をいかに埋めるかというところがポイントになります。人によっては、つっかえ棒を下側に当てて隙間が空かないように部品を持ち上げているようです。ですが、ちょっと大掛かりな作業になるので今回は避けました。

私が考えたやり方は、ボンネットやドアの隙間を埋めて風切り音を防止するゴムのモールを貼り付けることです。多少隙間があっても、スカスカの状態に比べればだいぶましだと思って以下の写真のように貼り付けてみました。

※ ゴムモールを取り付けました。

ゴムモールは２重に貼り付けて、高さを出すようにしました。できるだけ密着度を上げるために、ゴムが押されてつぶれるぐらいにしました。そのせいもあって、中央付近が若干変形しているのが分かりますね。

これで、エンジンルームの熱気がかなり抑えられたはずです。

※エーモンの風切り音対策商品を利用しました。

エーモン | エーモンで”楽しい”をクリエイト 車のDIYはエーモン | エーモンオフィシャルサイト

誰でもデキる！クルマのD.I.Y情報サイトエーモンオフィシャルWEBサイト

www.amon.jp

工夫した結果、効果はあったのか？

一応効果は出ているようです。劇的に効果が出たわけではありませんが、体感的に少しだけ改善したように感じます。もし、大きく冷却能力を上げたい場合は、やはりエアコン本体の性能をアップするしかないと思います。

実は、私のメガーヌ2RSには、エアコン添加剤を注入してあります。エアコンガスに混ぜる潤滑油ですが、こちらを使うとかなり冷却能力が上がります。もともとの性能を向上させてしまおうという考え方です。

なるべく温度の低い空気を取り込み、できる限りエアコンの能力を引き出すという相乗効果で、かなり冷房能力が高い状態にできました。

エアコン添加剤についてはこちらでご覧いただけます。

車のエアコンを強化する方法とは？

車のエアコンを強化する方法をご紹介します。読者対象は、カーエアコンの効きを良くしたい方です。どうすれば強化できるのか、できるだけ簡単で効果が高い方法を詳しく解説しています。

blog.hprs1.com

2021.08.21

問題点は無いのか？

冷房に関しては全く問題ないと思います。しかし、暖房は少し弱くなった気がしないでもありません。気のせいかもしれませんが、暖房の際に若干温度が低くなった感じがするんです。冬は外気が冷たいですから、しょうがないことですけれどもね。

今までは、外気の取り入れ口にエンジンの熱気が吸い込まれていたのに、それがなくなるということは、冷たい空気を取り込むことになりますから。まあ、あちらを立てればこちらが立たずといった感じで、完ぺきは難しいですね。

したがって、冷房能力が上がる分だけ暖房能力が下がる可能性があるというところが、問題点になると考えられます。

まとめ

冷房の温度が高い要因が、エンジンルームの熱が外気取り入れ口から入り込んでしまうという点は、ちょっと盲点だった思います。これに気付いた方は視点が鋭いですね！　対策すれば多少なりとも改善が図れるでしょう。

フランス車は日本車に比べると手がかかるような気もしますが、車いじりが好きな身としてはカスタマイズのつもりでいます。そんな感覚で車と接することができる人ならば、欧州車とうまく付き合えるのではないでしょうか。

暖房の温度が下がった気がしますが、筆者の地元である石川県は氷点下３度ぐらいがせいぜいですので、夏の暑さに対策する方を優先しました。この対策方法が、ご覧の方のお役に立てば何よりです。

以上、メガーヌ2のエアコンで冷房能力を上げる工夫についてご紹介しました。

なぜメガーヌ2RSにボンネットアースを取り付けたのか？

以前、いわゆるアーシングと呼ばれるものを施工しました。このページをご覧になるくらいですから、ご存じだと思います。その時感じたのが、「ノイズ対策になるなぁ」というものでした。すると思うのが「さらに効果的な方法はないか？」ということです。

メガーヌ2RSにアースを増設！

ルノーメガーヌ2RSにアースを増設した時のお話をします。読者対象は、アーシングに興味のある方です。アース線の購入から取付、そして実際効果があったかどうかについて詳しく説明しています。

blog.hprs1.com

2021.09.03

調べたところ、「どうやらボンネットアースが効果的らしい」というのが分かりました。つまり、ボンネットとバッテリーをケーブルでつなげば、エンジンルームのノイズ対策に効果があるということなんですね。

そこで、メガーヌ2RSにボンネットアースを取り付ける方法と、実際どうだったのかを詳しくご紹介しようと思います。

メガーヌ2RSにボンネットアースを取り付けるときのポイント！

それでは、メガーヌ2RSにボンネットアースを取り付けるときのポイントをご紹介します。ポイントは４つありますので、ぜひ最後まで目を通してください。

ボンネットアースの取り回しを検討

ボンネットアースを取り付けるにあたっては、最初に取り付けるポイントとその取り回し方法を検討しなくてはいけません。なぜなら、車種専用キットは売っていないからです。実測して長さに合ったケーブルを用意する必要があるわけですね。

メガーヌ2RSの場合は、以下のような感じでケーブルを這わせました。バッテリーが写真右側にありますので、右側のボンネットヒンジから最短距離でうまく処理しています。ケーブル長は1～1.5mぐらいになるかと思います。

ボンネットアースのイメージ

ここは実測で確認しましょう。ひもを這わせてみれば簡単に長さが分かります。すると必要なケーブルの長さが分かりますので、実測に最も近い長さのケーブルを探すことになるわけです。

ボンネットアース用のケーブルを探す

ここでは汎用のケーブルをご紹介します。ボンネットアース用には、アーシング向けに加工されたケーブルが使いやすいと思います（もちろん自作しても可）。ケーブルの両端に端子が付いていて、ビニールの被覆がしてある既製品です。

色々なメーカーから出ていますので、好みのものを選んでください。サン自動車工業の製品が見つけやすいかもしれません。ショップオリジナルの商品などもあると思いますが、そこは好みで良いと思います。

また、今回はすでにアーシングを施してあり、バッテリーターミナルに集線用のものが増設されていますが、ボンネットアース１本だけを付ける場合であれば、別途ターミナルを購入しなくても大丈夫だと思います。

ケーブル購入の具体例

例えば、長さ1mほどのボンネットアースをサン自動車工業の製品で選ぶと以下の通り。

• オプションワイヤー 1200mm・・・１本

これだけで、バッテリーへの接続もボンネットへの接続もバッチリです。もちろん、他社の製品で似たものを見つけられれば、それでも全く問題ありませんよ。

ボンネットアースの取り付け

続いて、実際の取り付けの様子をご紹介します。以前にDIYで行っていますので、すでに取り付けてあるものを撮影しています。作業の画ではない点はご容赦ください。

バッテリーのカバーを外す

メガーヌ2RSのバッテリーはカバーで保護されていますので、まずはカバーを外します。２本のボルトをスパナなどで外して、手前のプラスチックピンを抜き取ると、カバーが完全に取れます。

ボンネットのボルトを緩める

続いてボンネットのボルトを緩めます。ボルトは、向かって右側のヒンジについているものを緩めました。これは、バッテリーに最も近く取り回しがしやすいからです。ボルトは上下に２本ありますが、下側が配線するうえで良いと思います。

※赤丸の部分に、上下２つのボルトが見えます。

緩めるときのポイントですが、スパナなどを使ってゆっくり丁寧に緩めます。緩めた瞬間に少しだけ軋み音がすると思いますが、怖がらずに緩めてください。ケーブルの端子が丸形の場合はボルトを抜き取るところまでしましょう。

ボンネットに端子が当たる部分は、塗装をはがす処理をすると、よりしっかりと接触するので効果が高いと思われます。

ヒンジにアース線を取り付ける

ボンネットヒンジのボルトにアース線を取り付けるときは、ヒンジとボルトの間に端子をはさむようにします。しっかり（馬鹿力はダメ）締めこんで取り付けましょう。この時、締めこむ力以外にも注意点があります。それはボルトの塗装です。

おそらくボルトの塗装が少し剥げてしまうと思います。そのまま放置すると錆の原因になりかねませんので、あらかじめタッチアップペイントを購入しておき、丁寧に塗料を塗って補修しましょう。純正品はディーラーで購入できます。

なお、純正品が高いと感じるのであれば、似たような色を用意するかクリアでも良いと思います。要するに塗料で保護すればよいわけですからね。

付ける方向は、ボンネットを開けたときにケーブルが下向きになるようにしました。この方が線の取り回しとしては、一番きれいに収まると思ったからです。

バッテリーにアース線を取り付ける

バッテリーにアース線を取り付けましょう。もともとついているバッテリー端子のナットを外し、ボンネットアースの線を挟むようにナットを取り付けます。ケーブルが若干余ったので下に垂らすようにして対応しました。

※手前にある銅色の端子は、アーシングキットに付属のもの。

取り付けが完了したら、バッテリーカバーを戻して完了です。文章で説明すると難しそうですが、意外とやっていることは簡単ですよ（ただ、初めての作業だと緊張して時間がかかると思いますけどね）

実際のところ効果はあったのか？

さて、作業が終わった後に最も興味があるのは、その効果ですよね。果たしてボンネットにアース線を取り付けて、効果はあるのでしょうか？

結論としては、効果が感じられました。狙い通り、ノイズ対策に効果的であることが分かったのです。というのも、明らかにラジオの受信感度が向上し、スピーカーから流れる音もノイズの少ない音質になったからです。

AMラジオはどうしてもザーザーやブツブツといったノイズが入ったり、こもるような音質になりがちですが、それがかなり改善されてよりハッキリと聞こえるようになりました。ちなみに、FMは分かるほどには変化していないようです。

以前施したアーシングに比べると、明らかに効果が大きいと感じました。ノイズ対策だけであれば、大掛かりなアーシングに汗（お金）を流すよりも、ケーブル１本のボンネットアースの方がよほど効果が高いのではないでしょうか。

ボンネットアースの原理とは？

ボンネットアースでノイズが減る原理とは、どのようなものでしょうか？　筆者が聞いた話によると、エンジンルームから出るノイズをボンネットが拾い、それをケーブルで直接バッテリーに流すのでノイズを減らせるのだそうです。

大きな金属の板で「ノイズを一網打尽」にするということみたいですね。ということは、金属製ではないボンネット（カーボンボンネットなど）の車では、ボンネットにアース線をつないでも意味がないということでしょうか。

なので、車によっては全く意味がないという可能性もありますね。

まとめ

ボンネットアースは比較的簡単に取り付けができ、ノイズ対策としては効果がかなり高い施策であることが分かると思います。一般的なアーシングがエンジンなどを中心にアース線を複数つなぐのに対して、１本の線で済んでしまいます。

手間もコストも少なくて済むという点と、非常に効果が感じられるという点で、アーシングの中では抜群にコストパフォーマンスが高いのではないでしょうか。これならお勧めできるライトチューニングだと思いますよ。

高級車の一部ではボンネットアースが標準装備らしいですから、ご興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。

以上、メガーヌ2RSにボンネットアースを取り付けたときのお話しでした。

なぜメガーヌ2RSにアースを増設したのか？

あなたは、「アーシング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、アースを増設することを指していまして、簡単に言うと電気の流れを改善して様々な恩恵を受けようというものです。

筆者としては、大掛かりな改造はしたくないけれどちょっとしたモディファイならやってみたいと思っていますので、ちょうどよい小改造なんですね。「世間で言われている効果が本当に出るのか？」という点も興味があり、アースの増設をやってみたわけです。

そこで、メガーヌ2RSにアースを増設する時のポイントと、どんな効果があるのかをご紹介しましょう。

メガーヌ2RSにアースを増設する時のポイント！

それでは、メガーヌ2RSにアースを増設する時のポイントをご紹介します。ポイントは５つありますので、ぜひ最後まで目を通してください。

そもそもアーシングとは？

最初に、アーシングについておさらいしておきましょう。

アーシングとは、アース線を増やすということを意味しています。通常、プラスの電気配線は様々なところにあるんですが、マイナス線はボディーを利用しています。ボディーは金属なので、電気が流れるからそのようにするようです（コスト削減？）。

ですが、それで済ませてしまうと電気抵抗が大きくなって、ロスが大きくなってしまうというのです。そこで、マイナス線を増やしてボディーの金属ではなく専用の電線に電気を流そうということなんだとか。

つまり、バッテリーと各装置の間をボディー経由でつなぐのではなく、ちゃんと配線で結ぶということがアーシングなんですね。

アーシングには、どんな効果が期待できるのか？

アーシングで期待できるのは、次のような効果です。

• 低・中速トルクアップ
• レスポンスアップ
• 燃費向上
• 始動性アップ
• 排気ガス浄化
• オーディオノイズ軽減
• ヘッドライト照度アップ

中には「本当かな？」というものも含まれている気がしますが、一応メーカーが謳う効果はこのようになっています。もともと、アーシングはユーザーがやりだしたことを製品化していますので、それなりに効果は出ると思われます。

筆者の場合は、ノイズの低減というところに期待して導入を決めました。なぜなら、現代のくるまはコンピューター制御が非常に多いからです。コンピューターはノイズに弱いですから、少しでも影響を抑えたいという想いがあります。

メガーヌ2RSに合うアース線を購入する

筆者がアース線を購入した時は、株式会社サン自動車工業のホットアースというシリーズにメガーヌ2RS専用キットがありました。しかし、現在では対応表から消えています（購入を検討している方は、念のためメーカーに問い合わせてみてください）。

HotEarth/ホットアース | 株式会社 サン自動車工業

この実力は他の追随を許さない！！ “ホットアース”は最強の電導率を誇る純度99.99%超低抵抗の極太銅線を使用し、バッテリーから直接シリンダーヘッドなどにマイナスアースを取る事により、電気抵抗を極限まで小さくし電気の流れ

www.sun-auto.co.jp

他で手に入れる場合は、「汎用キット」と言ってよく使われる長さのケーブルと集線用端子をセットにしたものを手に入れることになります。また、手作りするキットがHKSなどから出ていますので、そういったものを使うことになるでしょう。

サークルアースシステム | 点火系 | エレクトロニクス/ELECTRONICS | 製品情報 | HKS

www.hks-power.co.jp

取り付けについて検討する

取り付けについて検討する際に、当初はDIYをやろうと思っていました。しかし、電気のことなので下手なことをして壊したらマズいと思い、ディーラーにお願いして取り付けてもらいました。ルノー金沢は、持ち込み取り付けを受け付けてくれるんです。

ですが、これで終わってしまうとDIYをやろうとしている人の参考にならないと思いますので、どこに何をつけているのかご紹介しようと思います。

バッテリー周り

バッテリーには集線用の端子をつけています。いったんマイナス線を外して、集線用の端子を取り付けるという処置をしています。こうすることで、様々なところとバッテリーを増設したアース線で直に接続できるわけですね。

※銅色の端子がアース線の集線用です

エンジン周り

エンジンの周辺では、エンジンブロックのいわゆる「サービスホール」という使っていないネジ穴にアース線を接続しています。もちろん、他に効果がありそうなサービスホールがあれば接続してもよいです。

ところで、メガーヌ2RSのエンジンはカバーが付いていますので、先にカバーを外す必要があります。取り外し方について、詳しくは以下のページを参照してください。

メガーヌ2RS、エンジンカバーの外し方とは？

ルノーメガーヌ2RSのエンジンカバーの外し方をご紹介します。カバーを外してエンジンを直接見たい方はぜひご覧ください。単なる外し方だけでなく、その際のちょっとしたコツについても詳しく説明しています。

blog.hprs1.com

2021.08.31

実際にエンジン回りのアース接続状況は、以下の写真のようになっています。吸気関係に２個、エンジンヘッドに１個、ボディー近辺に１個の合計４か所です。

※赤丸の部分にアース線が接続されています。

理屈としては、アース線を介してボディーと接続されている装置を見つけて、その装置とバッテリーを直接結ぶということです。ボディーを介さないことで、電気をスムーズに流すということですね。すると、主にエンジンへの接続となるわけです。

長さを測る

サービスホールとバッテリーとの距離を、ひもなどを使って実測してみてください。そうすれば、必要なケーブルの長さが分かりますので、汎用キットや自作キットを購入する時の参考になるはずです。

取り付けたあと、効果は感じられたのか？

さて、最も肝心な「アーシング施工後に効果が感じられたのか？」という点です。結論から言えば、効果は感じられました。最も大きな効果は、オーディオがよりクリアな音になったということでしょう。ノイズが感じられないということですね。

ただ、こればっかりは個人の感じ方であって、ノイズを測定して数値として出していないので証拠が有るわけではありません。逆に、数値に変化があっても感じられなかったら意味が無いわけで、「変わった！」と感じたことが重要だと思います。

また、心なしか始動性は上がっているように感じます。バッテリーの容量が少なくなっているときでも、特にもたつくようなこともなくスムーズにエンジンが始動しますので、そこも効果アリなのではないでしょうか。

一応、当初狙っていたノイズ対策という点では効果が出ているのではないかと想像します。なんといっても耳で感じ取れる（オーディオの改善）ぐらいですからね。

まとめ

電気の流れをスムーズにするというのは、正直言ってやや半信半疑ではありますが、ノイズ対策という点で言うと、アーシングは重要なのではないかと思います。というのも、金属配管などではアース接続は当たり前という話を聞いたからです。

違う金属同士を接合すると、電位差が生じることでどうしても片方が腐食しやすくなるそうです。そこでアースを取ることで、電位差を調して長持ちさせるのだとか。そのような点からも、アーシングはノイズ対策としての効果が考えられるわけです。

ただし、過度な期待もできませんので、無いよりはあった方がマシという考えで良いのではないでしょうか。車いじりの一つとして楽しんでいただければ何よりです。

以上、メガーヌ2RSにアースを増設した時のお話しでした。

メガーヌ2RS、エンジンカバーの外し方を知る意味とは？

「ルノーメガーヌ2RSのエンジンカバーって、どうやって外すの？」と思われている方は意外といらっしゃると思います。確かに、いわゆるエンジンヘッドはカバーによって隠れてしまっていますので、それを外さないと直接見ることができませんよね。

ところで、何のためにエンジンカバーを外すのかというと、「単なる興味本位」という方もいれば、「オイル交換の際に邪魔になる」とか「プラグを交換したいから」などDIYにかかわる作業を中心として、様々な理由がおありなのではないでしょうか。

そこで、ルノーメガーヌ2RSのエンジンカバーの外し方を詳しく説明しましょう。

メガーヌ2RS、エンジンカバーの外し方を詳しく説明します！

それでは、ルノーメガーヌ2RSのエンジンカバーの外し方について説明します。４つのポイントに分けて説明していますので、ぜひ最後まで目を通してください。

エンジンカバーの意味とは？

最初に、エンジンカバーの意味を確認しておきたいと思います（すでにご存じの方も多いと思いますが、そうでない方のために簡単にご説明します）。

最近の車は、大衆車でもエンジンカバーを装着している場合があります。以前は、高級車のみが付けていたものですので、見たことのある方は多くなっているでしょう。カバーが付いているだけで高級感が増しますよね。

では、何の目的でエンジンにカバーを付けるのかというと、ほとんどの場合に以下の２つに集約されるようです。

• エンジン音を抑える（遮音）
• 見た目を良くする（意匠）

エンジン音をどれだけ抑えられるのか定かではありませんが、カバーが付いていると確かに見た目にカッコいいですし、配線（配管）が見えないのでスッキリします。わざわざコストをかけていることを考えると、効果的なのかもしれませんね。

メガーヌ2RSのエンジンカバーの構造とは？

先に、メガーヌ2RSのエンジンカバーの構造をご紹介します。その方が、取り外し方の理解が進みやすいからです。

写真をご覧いただくと分かりますが、エンジン側に４本の棒が出ており、カバー側に４個のストッパーが付いています。つまり、４本の棒をカバーのストッパーに差し込んで固定しているというわけなんですね。

※赤丸の部分に棒が見えると思います。

※ラッパのようなものが３つ見えますね（１個足りない？）。

なので、この４本を外せばカバーが外せることが分かりますね。

エンジンカバーの取り外し方とは？

先ほどの説明で構造がお分かりいただけたと思いますので、「なんだ、ただ外せばいいだけじゃん！」となると思います。もちろんその通りなんですが、ちょっとだけコツがありますのでその点をご紹介しようと思います。

エンジンカバーは、手前を外してから奥を外すと簡単に外れます。なお、奥の右側がエンジンと車体の隙間に差し込むような形になっていますので、ストッパーが外れたら持ち上げながら手前に引くようにしてください。

手前の１を外してから、奥の２を外す。

カバーを外す際の注意点は？

カバーを外すときの注意点ですが、オイルレベルゲージ（オイル点検用の棒）の取っ手の向きに気をつけてください（写真では右側の黄色い部品）。取っ手部分が横向きになっていたりすると、カバーを外す際に干渉してしまいます。

向きがずれている場合は、縦方向に直してください。ちょっとひねって直すだけで構わないと思います。また、あまり雑に扱うとストッパーのゴムが外れて紛失ということがあり得ますので、気をつけてくださいね。

エンジンカバーを取り付ける（元に戻す）ときは？

カバーを戻すときは手順を逆にするだけで問題ありません。最初に奥側を車体とエンジンの隙間に差し込んでから取り付けるだけです。完全に逆の手順にするだけですので、特に問題は無いと思います。

まとめ

エンジンカバーの外し方という割と簡単なことをご紹介しました。知っていればとても簡単なことですが、知らなければ非常に難しく感じてしまうものです。私も外し方を知った後では、「なんだこんなに簡単なんだ」と思いました。

あまり必要のない知識かもしれませんが、エンジンカバーを外したいとお考えの方は少しはいらっしゃると思いますので、参考にしていただければ幸いです。

以上、ルノーメガーヌ2RSのエンジンカバーの外し方をご紹介しました。

車のルームランプをLED化する意味とは？

最近は、車のちょっとしたドレスアップやカスタマイズとして、ルームランプをLED化するのが流行っていますよね。でも、「白熱電球をLEDに変えるだけでしょ？」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、やることは電球交換なんですが、LEDは意外と奥が深いんです。私自身が白熱電球をLEDに交換しようとしたときに、かなり調べました。その時、「これは前もって知っておかないと失敗するよな…」と思ったのです。

そこで、事前にこれだけ知っておけば失敗しないと感じたポイントを、最低限ではありますがご紹介しようと思います。

車のルームランプをLED化、ポイントは７つ！

それでは、車のルームランプをLED化する時のポイントをご紹介します。７つのポイントにまとめましたので、ぜひ最後までご一読ください。

車のルームランプをLED化するメリットとは？

車のルームランプをLED化すると、以下のようなメリットがあります。

• 照度が上がり、明るくなる。
• 消費電力が激減して、省電力になる。
• 電球の寿命が延びる。

割と多いのが、明るくなることを期待してLEDに交換するというパターンです。かなり強い光が出るので、まぶしいこともあるようです。

また、電力はかなり下がります。室内用の電球は大体のものが5Wですが、LEDなら1W以下ものもありますので、圧倒的に省電力になっていますよね。つまり、バッテリーへの負担を減らす効果が期待できるわけです。

LEDは電球のフィラメントと違いますので、かなり寿命が長いです（ルームランプは頻繁に切れることは無いと思いますが、気になる方もいらっしゃるでしょう）。

車のルームランプをLED化するデメリットはある？

では、車のルームランプをLED化するデメリットはあるのでしょうか？　具体的には以下のようなものが考えられます。

• 値段が高く出費が大きい
• ノイズが出ることがある
• 警告ランプがつくことがある
• 寿命が短い

LEDランプは、とにかく高いです。執筆時点では、まともな製品を買うと白熱電球の４倍くらいの金額です。なので、コストパフォーマンスを考えるのであれば、LED化はお勧めできません（対処方法については後程触れます）。

さらに、品質が良くないものを買ってしまうと、ノイズが出てしまうようです。オーディオに雑音が入るとか、何らかのトラブルが発生するかもしれません（ノイズは目に見えませんので、何が起こるか明確にはわかりません）。

また、一部の高級車などでは電球が切れると警告灯が付きますが、LED化によって誤認されてしまうことがあります。あまりにも消費電力が小さいので、電球が切れたと感知してしまうようです（対策品があります）。

先ほどとは矛盾しますが、寿命が短い場合もあります。質の悪いものを購入してしまった場合に、すぐに故障してしまうのです。厳密に言うと寿命ではありませんが、使えなくなるという点では同じように感じるところだと思います。

金額が高いという点は現段階では解決しづらいですが、それ以外は良質な製品を購入すれば解決できます。なので、問題は選び方だと思います。

LEDランプの選び方、これだけは知っておこう！

続いて、LEDランプの選び方について見ていきましょう。ここでいう選び方とは、誤って違うものを選ばないようにするのが狙いです。ご紹介するポイントを踏まえて、お好みのものをお選びいただければと思います。

LEDランプには種類（規格）がある

まず、LEDランプには規格があります。これは外見上明らかに形が違いますので、見間違えることは無いと思います。しかし、規格の名称（俗称？）が似ているために間違える可能性がありますので、その点をご紹介します。

◎T10 ウェッジ球（幅：10mm　長：27mm）

LED	電球

◎T10 フェストン球
T10x31（幅：10mm　長：31mm）, T10x37（幅：10mm　長：37mm）
T10x42（幅：10mm　長：42mm）, T10x44（幅：10mm　長：44mm）

LED	電球

分かる範囲で調べられたのが上の５つです。どれも名前に「 T10」が入っているので紛らわしいですが、接点が片側のものと両側のものがあるということが分かると思います。LEDの場合、寸法が微妙に異なるものもありますので注意してください。

どれを使えばよいかは、車によって違います。ですので、ご自身の車に合ったものを選んでください。分からない場合は、どれを採用しているのか調べる必要があります（実際に目視で確認するか、マニュアルを参照してください）。

基本は、「元の白熱電球と同じ大きさのものと入れ替える」ですので、そこは外さないようにする必要があります。

株式会社小糸製作所｜市販製品情報

小糸製作所の市販製品をご紹介します。｜自動車用電球｜カー用品｜トラック用品｜建設機械・産業機械用品｜警光灯/回転灯｜マリン用品｜

www.sp.koito.co.jp

接点の作りに注意する

LED電球は、接点の作りに注意してください。というのも、接点は車体側のソケットと直接触れて電気を流す部分だからです。当然ですが、ここの作りが悪いと接触不良を起こしてうまく電気が流れません。

では、どのように判断するのかというと、見た目で判断できます。低価格の商品では、接点部分を細い針金にしている場合が多いです。細い針金だと接触不良になりやすいので要注意です（軽く湾曲させて高さを出すなどの工夫で対応します）。

接点を工夫している製品もあり、例えば太い針金にしているもの、板状にしているもの、中には端子にしてかなり豪華な作りにしているものもあります。これは、金額に比例している部分もあるようですので、よく確認してください。

照らし方や色味を確認する

LED電球は、製品によって照らし方や色味が違うようです。似たような仕様のものでも、真下を照らすものや周囲を照らすものなど様々あります。また、LEDの場合は色が選択できる場合もあります（白だけでなくカラフルです）。

自分の用途や好みに合ったものを選ぶようにしてください。例えば、天井に使用するのであれば『真下を照らす』ものや『全方位的に照らす』ものにするとか、よく確認して選ばないと「思っていたのとは違う（怒）！」となるかもしれませんよ。

チップや作りで光量と消費電力が変化します

LEDは製品によって光量も消費電力も様々です。私が調べたところ、0.7Wぐらいのものから5Wぐらいのものまでありました。白熱電球（T10）が5Wなので、全く省電力にならない製品も中にはあるようです。

また、光量は搭載しているチップの量や反射板の作り方などで変わるようです。非常に明るい『爆光』と呼ばれるものから、優しい明るさのものまで様々ありますので、こちらもよく確認しましょう。lm（ルーメン）という単位で表されます。

極端に安いものは要注意です

通販サイトを見ていると、かなり安いLED球が目に留まることがあります。T10球１個だと 400円ぐらいはすると思うのですが、100円以下の場合もあるんです。さすがに「大丈夫なのか？」と疑ってしまいますよね。

安いものにはそれなりの理由があるようで、保証期間が１週間程度だったり、初期不良率が高かったりするようです。なので、激安のLEDは予備を２～３個ほど買う方もいらっしゃるようですよ。また、寿命も長いのかどうか分かりません。

安いのだからと割り切って使うのであれば、悪くない選択だとは思います。心配だと思われる方は、安物は買わずにそれなりの価格のものを選んでください。意外と白熱電球よりも当たり外れがありますので、よく考えて選びましょう。

まとめ

ここまで、車のルームランプをLED化する際のポイントをご紹介しました。

ルームランプのLED化は、ドレスアップか省電力化によるバッテリーの保護、もしくはその両方など、ある程度目的が決まっていると思います。用途や好みに応じて適切なLED球を探してください。

また、LED球は白熱電球と交換できるように規格を合わせてあります。様々な規格がありますので、そこも間違えないように注意しましょう。「あっ、これよさそう！」と思って買ってみたところ、規格が違って使えないなんてこともありますよ。

白熱電球に比べると、LEDは高いのでどうしても安く済ませたいと思いがちですが、本当にそれでよいかよく考えて購入しましょう。LED化は、製品の選び方次第で成否が決まるところがありますので、しっかり検討してください。

以上、車のルームランプをLED化する際のポイントをご紹介しました。